Il y a bien longtemps que je ne vous avais pas fait découvrir un coin d’Autriche… Que diriez-vous, pour rattraper ça, d’une balade dans la vallée du Kamp ? Le Kamp est une rivière d’environ 150 km de long qui traverse la partie nord-ouest de la Basse-Autriche, appelée communément « Waldviertel », avant de se jeter dans le Danube. Le Waldviertel est une région très rurale et peu peuplée située au nord du Danube. L’altitude n’excède que rarement les 1000m.
Concernant la vallée proprement dite, la plus grande commune est Zwettl qui compte près de 11.000 habitants. Cependant, il s’agit en fait d’un regroupement de nombreux villages dont le plus peuplé, qui donne son nom à la commune, compte un peu moins de 4.000 habitants. L’absence de grands centres urbains et le regroupement de villages en grandes communes est caractéristique de la région.
La vallée est parcourue par une ligne de chemin de fer de Hadersdorf am Kamp, non loin du Danube, jusqu’à Horn un cinquantaine de km plus au nord. Une piste cyclable y est aménagée sur presque toute sa longueur. De très nombreux chemins de randonnées sont bien balisés et permettent de découvrir la région à pied. La vallée, bien qu’assez peu touristique, est très riche en monuments et en petites villes dignes d’intérêt.
Faisons un petit tour de la partie basse de la vallée, la cinquantaine de km avant le Danube et commençons par la ville de Horn. C’est la capitale du district du même nom et elle compte près de 6500 habitants. Seule ville « importante » à plusieurs dizaines de km à la ronde, c’est un centre industriel, administratif et commercial pour toute la région. Le trafic automobile y est étonnant pour une ville de cette taille…
Le centre, logiquement, est de petite taille mais très joli. Il s’organise en quelques rues autour de la grand place et se caractérise par ses maisons colorées de l’époque renaissance. Les murs d’enceinte du Moyen-Âge sont en grande partie conservés avec, ça et là, une tour de garde.
L’Autriche est connue pour ses abbayes baroques. J’avais déjà parlé des célèbres abbayes de Melk et de Göttweig dans un sujet sur la Wachau, Admont, au centre du pays, est connue pour sa bibliothèque, Heiligenkreuz et Klosterneuburg, près de Vienne, ont aussi leur petite réputation… Mais à quelques kilomètres à l’ouest de Horn se trouve la splendide abbaye d’Altenburg, sans doute une des plus belles que je connaisse.
L’abbaye a été fondée au milieu du 12ème siècle et fut complètement remaniée au début du 18ème siècle, dans le style baroque à la mode à l’époque. L’aspect extérieur ne laisse aucun doute sur la question.
Au début des années 2000, des fouilles ont cependant permis de mettre en lumière des pans entiers de l’abbaye d’origine. Ces parties, situées aujourd’hui au sous-sol de l’abbaye, sont en train d’être mises en valeur et aménagées pour les visiteurs.
L’église de l’abbaye est un chef d’oeuvre du baroque. Normal: on la doit à Paul Troger, artiste peintre qui s’est illustré dans de nombreuses autres abbayes du pays et qui donc connaissait son sujet.
Mais là où l’abbaye d’Altenburg se démarque des autres, qui ont elles aussi église, bibliothèque et escaliers d’honneur, c’est dans d’autres pièces, et en particulier dans la « sala terrena » qui est en fait une succession de 5 pièces aux pieds des escaliers impériaux et qui donnent accès au jardin. Ces pièces sont magnifiquement décorées dans le style baroque qui cette fois mêle les sujets profanes et populaires aux représentations mythologiques et religieuses.
Enfin, toute aussi bariolée, l’étonnante crypte. De style grotesque, elle est décorée sur le thème de la mort, avec danses macabres, squelettes, crânes et autres personnages confrontés à la Grande Faucheuse. On suppose que l’abbé qui a commandé cette crypte voulait y reposer.
A mais… Chacun ses goûts ! aucun souci pour les photos baroques, c’est toi qui visite !
et j’aime beaucoup tes photos et les commentaires qui vont avec, je découvre plein de choses sur l’Autriche.
Alors continue, en baroque ou pas
A quelques kilomètres au sud de Horn se trouve le petit village de Rosenburg, joliment posé directement au bord du Kamp. L’intérêt principal de ce village réside dans le château qui surplombe la rivière. Cette fois, point de baroque, on fait un petit détour par la Renaissance.
Le château est privé mais se visite. Il est considéré comme un des châteaux renaissance les mieux conservés d’Autriche. Cependant, qui veut le visiter devra y mettre le prix. 15€ pour un billet d’entrée qui ne donne pas accès à tout. Le billet ouvre les portes de certaines salles ainsi que d’un petit musée de la fauconnerie (la spécialité du château). Les différentes cours du château et les jardins sont aussi accessibles. Puis il faut choisir entre une visite guidée du reste du château ou une démonstration de fauconnerie. Si vous voulez voir les deux, il faut payer un supplément. La disponibilité des places pour l’une ou l’autre des attractions dépend aussi des horaires, bien sûr.
L’extérieur du château est joli, avec des jardins organisés dans de petites cours. A voir aussi une roseraie murale de 120m le long de la cour des tournois (1ère photo sur la gauche). Sur la terrasse (2ème photo) ont lieu des démonstrations de fauconnerie assez intéressantes avec des explications sur l’histoire de la fauconnerie, sur les différentes techniques de chasse aux faucons et évidemment démonstration de vols de différentes espèces.
Petite étape aujourd’hui: la toute petite localité de Maria Dreieichen, à quelques kilomètres à l’est de Horn. Le hameau, rattaché à la commune de Rosenburg-Mold, s’est développé à l’ombre de la basilique, principal centre d’intérêt local.
En 1656, un habitant du coin a déposé une image pieuse de la vierge au pied d’un chêne à 3 troncs (d’où le nom « maria dreieichen ») qui est rapidement devenu un lieu de pèlerinage, au point qu’il fut décidé d’ériger sur place une chapelle qui devint la basilique qu’elle est aujourd’hui dans les années 1740. Etant donnée l’époque, on est encore une fois en présence d’une magnifique église baroque.
Moin tape-à-l’oeil, à quelques centaines de mètres en contre-bas de la basilique, un peu caché au fond du bois, on trouve un petit « Cholerafriedhof ». D’août à octobre 1866, une épidémie de choléra frappa la région et fit plusieurs dizaines de morts qui furent enterrés à l’écart des habitations. Au milieu de la vingtaine de tombes se trouve un monument commémoratif de l’épidémie. Visitera-t-on dans 150 ans des Coronafriedhöfe à Bergame ou Mulhouse ?
L’expression " baroque autrichien " a fait tilt dans mes oreilles : à une demi-heure de route de chez moi , la magnifique abbatiale Saint-Maurice d’Ebersmunster , première oeuvre de l’Autrichien Peter Thumb ( originaire du Vorarlberg ) et dont le chef d’oeuvre reconnu de tous est l’église de pélerinage de Birnau , sur les bords du lac de Constance . Thumb a beaucoup oeuvré dans l’espace germanique sud. L’abbatiale Saint-Maurice d’Ebersmunster : ( pour vous faire une idée)
Suivons maintenant le cours de la rivière Kamp en allant vers le Danube et arrêtons nous à Gars am Kamp, petite ville au glorieux passé. Pendant une vingtaine d’années à la fin du XIème siècle, les margraves d’Autriche y fixèrent leur résidence, faisant de cette petite ville d’aujourd’hui 3500 habitants la capitale de l’Autriche d’alors.
La ville est marquée par les ruines du château qui la domine ainsi que par l’église Sainte-Gertrude. Le château date en partie du XIIème siècle, les parties les plus récentes sont du XVIème.
L’accès aux ruines est gratuit. Seule la montée de la tour est payante (1€ symbolique). L’été, la cour du château accueille un festival d’opéra.
Pendant la deuxième moité du XIXème siècle, la ville était devenue un lieu de villégiature privilégiée pour de nombreux autrichiens qui venaient y passer les mois d’été. De nombreuses personnalités y ont séjourné occasionnellement, voire y possédaient une villa: Hundertwasser, Doderer, Fritz Lang ou plus récemment Falco. Progressivement à partir des années 1970 le tourisme a périclité, les Autrichiens préférant d’autres destinations pour leurs vacances. Aujourd’hui, les touristes sont peu nombreux et ne sont souvent que de passage, notamment les cyclistes qui découvrent la vallée.
De ce passé mondain il reste encore beaucoup de traces. La ville est parsemée d’hôtels et de villas qui paraissent aujourd’hui disproportionnés au regard de la faiblesse du tourisme. Pas étonnant donc que certains soient à l’abandon.
Plus au sud de la vallée, à quelques km à vol d’oiseau du Danube, la jolie petite ville de Langenlois. On a quitté les paysages de campagnes agricoles pour faire place désormais aux vignes. Langenlois est, selon wiki, la ville d’Autriche qui produit le plus de vin. C’est d’ailleurs son principal atout économique et c’est là-dessus qu’elle a bâti sa fortune.
Les vignes sont partout autour de la ville et permettent de belles balades.
Au milieu des vignes, juste au nord de la ville, le Loisium Weinwelt, un bâtiment moderne dédié à la découverte du vin avec organisation de dégustations, visites de caves, œnothèque, salles de conférences etc.
La ville en elle-même est riche en monuments historiques, bâtiments essentiellement des 16 au 18èmes siècles. Elle s’organise autour de deux grandes places: la Kornplatz…
En se promenant dans les vignes, on peut s’aventurer dans les villages alentours. De nombreuses promenades sont balisées et permettent de découvrir le patrimoine environnant, souvent lié au vin. Comme dans la petite localité de Gobelsburg, entièrement occupée à la culture la vigne. Au centre, un château (centre d’un domaine viticole, bien sûr) et une église, tous deux du 18ème siècle.
C’est une « Pestsäule », colonne de la peste. Il y en a dans de nombreuses villes d’Europe centrale. Elles datent souvent du début du 18ème siècle, en plein baroque! Ce sont des colonnes qui représentent la Trinité (ou parfois la Vierge Marie, « Mariensäule ») et remercient Dieu d’avoir mis fin à une épidémie de peste.
